Her ses et variatordæksel.

Her ses variatoren.


Variatoren er et trinløst gear som automatisk skifter fra laveste til højeste gearing i en flydende bevægelse.

En variator kaldes også for CVT (Continuously Variable Transmission) eller variomatic.

Variatoren består af en kilerem i midten og 2 remskiver foran og 2 remskiver bagved.

Her ses en kilerem som også kaldes et bælte.



Her kan du prøve en variator (Klik på Go! knappen og brug pile tasterne til at ændre motorens hastighed)

De 6 grønne firkanter er ruller som bliver slynget ud af centrifugalkraften og dermed skubber den ene remskive tættere på den anden remskive. Kileremmen kører mellem rimskiverne og bliver presset længere og længere ud.
Jo højere omdrejninger motoren kører med jo mere bliver rullerne slynget ud og jo højere kører kileremmen i de forreste remskiver.

Her er nogle videoer med variatoren i funktion.

For at tage de forreste remskiver af skal møtrikken forrest i variatoren fjernes.

Fjern møtrikken ved de forreste remskiver
Fjern den yderste remskive.

Her ses den inderste remskive.

Den yderste remskive passer i nogle hak på krumtapakslen.
Mellem akslen og kileremmen sidder gliderøret.

Klem kileremmen sammen på midten så den sidder løst.

Løft kileremmen af gliderøret og lad den eventuelt bliver siddende på de bagerste remskiver.


Tag 2 fingre ind bag den remskiven og tag det hele af.
Hvis du tager remskiven af uden at holde på bagpladen så kan rullerne falde ud.


Her er begge remskriver taget ud.

Her ses bagpladen, gliderør i midten og den inderste remskive med rullerne.


Her ses bagsiden af den inderste remskive og bagpladen.

Bagpladen har 3 styr som glider op og ned 3 steder i remskiven.

Under bagpladen ligger rullerne.

På denne model er der 6 ruller.

Enderne på rullerne er forskellige.

En rulle består af en metal ring som er presset/limet i en plastikholder.

Det er metal ringens vægt det bestemmer rullens vægt.
Plastikholderen er den samme ligegyldigt rullens vægt.

Rullerne fås i forskellig størrelser, vægte og farver.


Her ses 2 rulle med forskellig vægt.

Læg mærke til at metal ringen er lidt tykkere på den tungeste rulle.











Enderne på rullerne er forskellige så det er ikke lige meget hvilken vej de bliver lagt i.
For at rullernes levetid skal være så lang så muligt og minimere slid på skålen så skal rullernes åbne ender lægges så de vender i urets retning når de lægges ned i skålen.

Her ses slidet i skålens sider i begge retninger.

Der er godt nok slid i begge retninger men jeg mener selv at det største slid på skålen primært er i den ene retning.
Det er derfor bedst at lægger den lukkede ende af ruller der hvor det største slid er.


Nogle ruller kan smørres med noget højtemperatur fedt som følger med rullerne og andre ruller skal ikke smørres.
Jeg har også læst om selvsmørrende ruller.
Hvis man bruger fedt på rullerne så skulle det være vigtigt at bruge samme mængde ved hver rulle da det ellers kan give vibrationer.
Bruger man for meget fedt vil det formodentligt bliver slynget ud af skålen.

Her ses hvordan rullen presser på remskiver som bevæger sig ud og kileremmen op.

Jo flere o/min motoren køre med jo mere vil rullerne blive slynget ud.

Bemærk de 2 steder hvor rullen er slidt.

Jo mere slidte rullerne bliver jo lavere topfart får scooteren.
Det er fordi slidte ruller har en mindre diameter så de ikke kan presse skålen lige så meget ud som nye ruller.


Rullerne ruller/glider i skålen og på bagpladen afhængig af rullernes vægt og motorens o/min.
Jo flere o/min jo mere bliver rullerne slynget ud i skålen.

Her ses hvordan rullerne ligger når variatoren kører i laveste og højeste gear.

De blå skumfiduser er bare for at vise hvor rullerne ligger i højeste gear.

Jo flere o/min motoren køre med jo mere vil den inderste remskive og bagplade presse sig fra hinanden.

Bagpladen kan ikke bevæge sige bagud så derfor er det remskiven som bevæger sig frem og kileremmen bevæger sig højere op mellem remskiverne.


Når det hele er samlet igen så skru møtrikken ordentligt fast.
Brug en momentnøgle hvis du har en og stram bolten til cirka 5,5 til 6,5 kgf/m eller hvor meget der nu står i scooterens servicemanual.
Hvis du ikke har nogen momentnøgle så må du gætte dig til hvor meget den skal spændes.

Mellem den yderste remskive og gliderøret kan der sidder en eller flere tynde skiver.

Jeg har læst at skriverne bruges til at opnå et bedre match mellem gear ratio og motoren omdrejninger når motorens moment ikke er stærkt nok.

Man kan sætte 0, 1, 2 eller 3 skiver på.

Efter hvad jeg kan forstå giver det en lavere topfart og hurtigere acceleration jo flere skiver man sætter på.

Her ses den bagerste del af variatoren.


Den yderste del kaldes koblingsklokken.


Når koblingsklokken drejer rundt så drejer baghjulet også rundt.


Fjern møtrikken ved koblingsklokken

Her er møtrikken fjernet.

Her er koblingsklokken taget af.

Koblingen har gerne 3 koblingsbakker.
Undgå at røre belægningen med fedtede fingre.

Her er "enheden" taget af akslen.

Her ses akslen hvor "enheden" drejer frit rundt på gennem 2 lejer.

Her ses "enheden".

"Enheden" har en koblingstrykfjeder som er holdt på plads af den store møtrik.

Når man skruer møtrikken af skal der holdes et tryk på kanten af koblingen for eksempel ved at presse ned i begge sider med fødderne.

Mens man presse ned med fødderne løsnes møtrikken.

Når møtrikken er fjernet løftes fødderne langsomt og fjederen udvidder sig.

Her se bagsiden af koblingen.

På bagsiden af koblingen sidder nogle små koblingsfjedre. Gerne 3 styks.





For at fjerne koblingsbakkerne skal nogle clips og skiver fjernes med en lille flad skruetrækker.

Fjedrene kan hives op fra deres huller ved at bruge noget ståltråd.

Når fjedre, clips og skiver er fjernet kan bakkerne tages af.

Denne type koblings kaldes også for slyngkobling da de 3 koblingsbakker bliver slynget ud når pladen drejer hurtigt rundt.

Hver bakke har en gummidæmper som formodentligt er til for at undgå det rasler.

Her er bakkerne taget af.

"Stifterne" kan renses og smøres så bakkerne frit kan bevæge sig.

Under koblingen ses en bøsning.

Her er støttebøsning er her fjernet. Ved ikke hvad den gør godt for. Måske for at holde fjederen på plads.

Nu kan vi fjerne koblingstrykfjederen.




Her er koblingstrykfjederen fjernet.

Under koblingstrykfjederen er en del som muligvis kaldes en støttebøsning.

Her er støttebøsningen taget af.

Støttebøsningen holder på noget fedt sammen med 2 gummi ringe.

Den yderste remskive bevæger sig i nogle spor på nogle pins.

På min scooter er der 3 pins men der kan også være 2 eller flere.

Pinsne sidder løst.
Det er kun fedtet som holder dem på plads så de kan let trækkes ud med en spids tang.

Når de 3 pins er fjernet kan remskiverne trækkes fra hinanden.

På indersiden er der ligeledes 2 gummi ringe som holder på fedtet inden omkring pinsne og remskive sporne.

Ud over 3 huller til pins er der også et lidt mindre hul som muligvis er så overskydende fedt kan komme ind i midten.

Her ses bagsiden af den inderste remskive.

Den har et nåleleje.

I bunden kan et kugleleje ses som holdes på plads af en clip.
Man kan også se en af pinsne.

Her ses det yderste leje fra ydersiden hvor koblingsklokken hviler på den inderste del af lejet når det hele er samlet.

Den yderste remskive ved koblingen har normalt 3 spor hvor "guide pinsne" glider i.
Man kan få remskiver med forskellige spor vinkler.
Hældningerne skulle gøre det muligt og indstille acceleration i forhold til trækkraft.

Reduktionsgearet sidder helt bagerst på motorblokken.

Reduktionsgearet forbinder koblingsklokken med baghjulet gennem nogle tandhjul.

Reduktionsgearet gør så baghjulet ikke drejer så hurtigt rundt.

I bunden af reduktionsgearet ligger gearolien.
Når tandhjulene drejer rundt samler de gearolie op så hele tandhjulet bliver smurt.

Hvis man skubber scooteren så vil baghjulet få tandhjulene og koblingsklokken til at dreje med. Det er derfor en scooter er tung at skubbe.




Øverst på reduktionsgearet er der et hul som er forbundet med luftfilteret gennem en slange. Hullet gør så der ikke kan opstå tryk/vakuum.

Her ses reduktionsgearet fra Kymco Super 8.

Følgende er noget jeg fandt på nettet som jeg har oversat...

Pointen med at skifte rullernes vægt og koblingstrykfjederens hårdhed er at få motoren til at køre med de o/min hvor den yder størst kraft.
Det antal o/min hvor motoren yder størt kraft er forskellig for forskellige scooter modeller.
Hvis motoren yder bedst ved 7500 o/min så opnår man den bedste acceleration/hastighed her.
Accelerer man med 5000 eller 8500 o/min så vil man ikke accelerer så hurtigt fordi motoren ikke yder optimalt.

Ved at skifte rullernes vægt og koblingstrykfjederens hårdhed så kan man få motoren til at køre med sin højeste kraft både under acceleration og ved fuld fart.

Jo tungere ruller jo mere kraft vil rullerne presse på bagpladen med og jo hurtigere vil kileremmen komme op i gear.
Hvis rullerne er FOR tunge så vil kileremmen komme i højt gear for hurtigt hvilket giver dårlig acceleration.

Jo lettere ruller jo flere o/min skal der til for at rullerne blive slynget ud.
Når motoren køre med for høje o/min så vil motoren ikke yde optimalt.
Hvis rullerne er FOR lette så vil kileremmen ikke kunne komme helt op i gear og det giver god acceleration men lav topfart.

Den yderste remskive ved koblingen er "torque controlled", altså moment kontrolleret.
Den yderste remskive bevæger sig i nogle skrå baner og presses ind mod kileremmen af koblingstrykfjederen.
De skrå baner gør så kileremmen ikke komme ned for hurtigt.
Når man køre op ad bakke så er det meningen at koblingstrykfjederen skal presse de bagerste remskiver sammen så kileremmen kommer ned i lavt gear.

Hvis rullerne giver god acceleration og topfart men hastigheden pludseligt falder meget når du køre op ad en lille bakke så kan det være fordi koblingstrykfjederen er for slap.

Hvis du skifter til en hårdere koblingstrykfjeder så kan det være nødvendigt at skifte til tungere ruller.
Hvis du skifter til en slappere koblingstrykfjeder så kan det være nødvendigt at skifte til lettere ruller.

Der er en fin balance mellem koblingstrykfjederens hårdhed og rullernes vægt som findes ved at forsøge sig frem.

En "performance" variator kan give en mere jævn acceleration end standard variatoren fordi skålen med rullerne og bagpladen har en anden vinkel.

Jeg havde i lang tid nogle vibrationer når jeg kom over 30 km/t.

Da jeg satte nye ruller i så gik vibrationerne væk.
De gamle ruller var på 6,5 gram og de nye på 5,5 gram.
Jeg ved ikke om det var rullernes vægt som hjalp på vibrationerne eller om det var fordi de nye ruller ikke er slidte.

Da jeg kiggede på skålen lod jeg mærke til at der i i kanten af skålen er et hak ved hver rulle hvor rullerne rammer skålen når variatoren er i højeste gear.

Her ses hakket hvor rullen rammer.
Det ser ikke ud som om rullen har været ud at røre yderste i skålen.

Her ses et andet sted i skålen hvor man kan se at rullen har været helt oppe at røre yderste i skålen.

Her ses at rullen ikke slider skålen ens.
Yderst i skålen er der mere slid i urets retning.

Det er ligesom om rullen har rullet skævt i skålen.

Jeg tror det er fordi der er de der hak yderst i skålen som gør at rullerne bliver ramt og derfor sidder skævt når variatoren er i højeste gear.
Det ville vel også være fint nok hvis alle rullerne sad lige skævt.
Men jeg kan se at det ikke er alle hakkene som er slidt lige meget så derfor tror jeg at nogle at rullerne godt kan komme helt ud i skålen mens andre sidder lidt skævt når variatoren er i højeste gear.
De skævt siddende ruller laver så en ubalance som jeg så mener at skyld i de vibrationer jeg har mærket på min scooter.

Jeg har også læst at hvis man bruger fedt så rullerne så kan det give vibrationer hvis man ikke bruger samme mængde fedt ved hver rulle.

Her ses hvordan rullerne er slidte.

Den letteste måde er med en luft/elektrisk slag maskine.
Det kan dog virke lidt voldsomt.

Du kan også kile en lille gaffelnøgle fast mellem remskivens tænder og motorblokken.
Denne metode bruger jeg selv og jeg kan godt anbefale den.

Du kan også bruge en oliefiltertang.

Du kan også købe et stykke metal du spænder fast i de samme huller som holdt variatordækslet.
På metalstykket er der nogle tænder som holder remskiven fast så du har begge hænder fri.

Du kan også bruge et stykke træ og en stor flad skruetrækker...

Du kan også bruge en stempelstopper som skrues i tændrørshullet og forhindre motoren i at dreje rundt.

Du kan også holde svinghjulet med en universalholder på den modsatte side af motoren.

Med en luft/elektrisk slag maskine som denne.


For at koblingsklokken ikke bare skal dreje med rundt så kan man holde koblingsklokken med en universalholder som denne.


Eller med en universal gummibåndsholder... eller hvad den hedder.


Man kan også sætte en bjælke eller ligende gennem fælgen sådan at baghjulet ikke kan dreje rundt.

Her ses en kilerem.

På kileremmen står nogle tal som angiver kileremmens dimensioner og vinklen på siderne.
Der kan for eksempel stå 669 18 30.

På kileremmen på min Kymco Super 8 står der et reservedels nummer istedet for størrelse.
Der står Kymco 23100-KEB7-9000 Bando.

Jeg har læst på nettet at 23100-KEB7-9000 skulle have størrelsen : 736 x 18 eller 748 x 18 x 28.

Nogen gange er der af en eller anden grund ikke angivet nogen vinkel.
Her står 729 x 17,5.

Du kan skrive i forummet eller kontakte mig hvis du har nogen kommentar, rettelser eller tilføjelser til denne side.
Stavefejl kan markeres med musen og derefter trykke CTRL + ENTER for at sende en besked om fejlen.
Billeder og andre filer kan uploades.